Что посмотреть в Таман Негаре: экскурсии, трекинг, хайкинг, пещеры

Таман Негара, Малайзия. Национальный парк и древнейший дождевой лес

Национальный парк «Таман Негара» в Малайзии является одним из древнейших тропических лесов в мире. Дождевой экваториальный лес произрастает здесь уже более 130 миллионов лет. Такие древние сохранившиеся джунгли действительно ценны в наше время. Рассказываем, как съездить в Таман Негара и увидеть все самому.


Национальный парк Taman Negara: фото тропы по лесу

Поездка в Таман Негара самостоятельно

Когда лучше ехать в Таман Негара? В какое время года хорошая погода и нет дождей? Оптимальным сезоном для посещения национального парка можно считать лето. В идеале август. В этот период дождей в Малайзии почти нет. Риск встретиться с пиявками в лесу минимален. Дождливые месяцы — с октября по март.

Как доехать

Добраться в Таман Негара не составляет особого труда. Ваша цель — город Kuala Tahan, от которого короткая переправа на лодке к парку. Есть несколько способов туда добраться. Проще всего заказать трансфер на микроавтобусе (20$). Дешевле всего добираться на автобусе с пересадкой в г. Jerantut (6$), но более затратно по времени. Подробнее о способах доехать и всех нюансах читайте здесь:

Отели в Таман Негара. Где остановиться на ночевку

Для себя мы выбрали отель Mutiara Taman Negara за 75$ в сутки. Гостиница уже старая и не идеальная, но на 1-2 ночи сойдет. К тому же, это единственный отель, находящийся на территории национального парка. Для туристов с ограниченным бюджетом есть более простые и дешевые варианты жилья (гесты, мотели, хостелы) на другом берегу реки в Куала Тахане. Подробнее об отеле Мутиара смотрите в нашем отзыве:

Сколько стоит вход в Taman Negara

Цена символическая — 1 рингит с человека (0,25$). Плюс 5 рингит (1,25$) за камеру или телефон. Приятно, что здесь не дерут с тебя деньги, при этом везде чисто.

Чем заняться в Таман Негара и экскурсии

При заселении в любой отель, вы можете заказать экскурсии или активности, как их называют в Малайзии. Можно взять сразу так называемый Combo Package — комплексный пакет из 4-х основных туров. Это выгоднее, чем покупать каждый тур по отдельности.

  • Треккинг в джунгли. Самый простой вариант, чем заняться самостоятельно. Прежде всего стоит просто сходить погулять по лесу без всяких экскурсий. Наверное, это единственный национальный парк в Малайзии, где тропы выложены деревянными мостиками. Очень удобно, что можно ходить по лесу комфортно даже в шлепках. Подъемы и спуски по ступенькам, не надо карабкаться по камням и корням. Примерно в радиусе 1-2 км от входа мостики, а дальше по лесу уже будут обычные тропы.





Смотрите видео

Послушайте звуки джунглей в Taman Negara national park:

  • Canopy walkway – подвесные качающиеся мостики между деревьев, которые точно понравятся любителям пощекотать себе нервишки, особенно тем, кто боится высоты. Высота там немаленькая! Здесь то ли самый высокий подвесной мост, то ли самый протяженный маршрут.

  • Rapid shooting или катание по реке с порогами (что-то вроде рафтинга). Вас везут на длинной лодке по бурлящей реке, вы все насквозь мокрые, соседние лодки вас обливают водой, а напоследок всех привозят на речку поплавать и показывают редких птичек. Видео

  • Ночная прогулка по джунглям в поисках крупных насекомых, пауков и змей. Для нас такой тип осмотра парка оказался наиболее интересным и запоминающимся. Подробнее мы писали в отдельной статье.

  • Экскурсия к Оранг Асли или племенам аборигенов. Проводится каждый день и занимает 2,5 часа. По всей территории парка есть более 30 маленьких деревень с поселениям аборигенов. Вас везут к одной из них. Вся экскурсия к племенам заключается в том, чтобы посмотреть на этих людей, увидеть их самодельные дома и послушать рассказ от проводника об их жизни в лесу. В завершении вам предлагают попробовать самим добыть огонь с помощью сухих ветвей и палок, научат стрелять иглами из трубки.

Что за племена живут в Малайзии

Оранг Асли дословно переводится, как изначальные люди. По некоторым источникам, именно этот народ первый заселил Малайзию и он является коренным жителем страны. Около 2500 аборигенов проживает на всей территории Таман Негара.

Коммуны людей часто мигрируют. Те что сейчас ближе к людям, могут поменяться и на это место придут другие люди из леса. У некоторых коммун есть сотовые телефоны для связи с другими племенами, кто находится далеко в парке. Естественно никакого интернета там нет, только связь с себе же подобными. Хоть цивилизация и настигает Orang Asli, национальный парк Taman Negara по сей день выступает для них защитой от внешнего мира. Почитать подробнее о племенах в Малайзии можно здесь.

Активности не для всех

  • Многодневный тур на 5-8 дней и подъем на самую высокую точку в Таман Негаре, гору Гунунг Тахан, высота которой 2187 метров. Подъем только в сопровождении проводника. Поговаривают, что подъем гораздо сложнее, чем на гору Кота Кинабалу.

  • Кемпинг и самостоятельные вылазки на несколько дней вглубь национального парка. Вы можете арендовать палатку, где вместе с группой будете ночевать возле реки. Кемпинг оборудован туалетом и душевой, но все равно все довольно аскетично. Цена кемпинга в Таман Негара 5 рингит с человека.
Читайте также:
Мультивиза в Испанию в 2022 году: правила получения и пользования, стоимость визы

Ночевка в лесу в Таман Негара

Вы можете взять свою палатку и устроиться на ночлег в лесу, где посчитаете нужным. Для ночевки стоит выбирать специальные укрытия (shelter). Это бетонные платформы с крышей на высоте 1-2 этажей. Такое сооружение обеспечит вам защиту от дождя, падающих веток, а также от диких животных и прочей живности. Часто путешественники выбирают ночлег в специальных домах на сваях, потому что ночью путники часто видят диких слонов, которые идут на водопой. Палатка на земле в таком месте не самая лучшая идея.


Так выглядят дома в лесу, где путешественники собираются вместе и ночуют под звуки джунглей

Дикие животные в Taman Negara

В этом парке до сих пор сохранились в дикой природе тапиры, слоны и даже тигры! Понятное дело, что увидеть слона или тапира было бы большой удачей. Для этого нужно уходить глубоко в джунгли на несколько километров. Хотя, тапиры тут не редкость.

Например, вот видео с озера Кенир и дикими животными, снятыми на скрытую камеру, установленную в лесу. Через это озеро можно добраться из Теренггану до Таман Негары на скоростной лодке. Мы уже было собрались остаться на озере с ночевкой и взять тур на лодке, но оказалось, что единственный нормальный отель не Кеньире закрыт на ремонт на неопределенный срок, а другой приемлемой альтернативы нет.

Диких слонов здесь видели относительно недавно. Несколько слонов даже иногда захаживали на территорию нашего отеля и находились там примерно неделю, после чего ушли обратно в лес. Поразительно, что существуют еще места на планете, где вот так просто можно повстречать диких крупных животных.

Таман Негара отзывы

Нельзя сказать, что нас Таман Негара поразил до глубины души. Если честно, то джунгли и леса Борнео на нас произвели большее впечатление в плане природы и ее красоты. Но это мы такие, мало что понимаем в растениях, деревьях, почвах, да и лесные походы по 10-15 км не наш конек Думаю, кто действительно знаток этой темы, оценил бы леса Таман Негары, все-таки древнейшие в мире!

Сюда стоит приезжать тем, кто хочет увидеть диких животных в природе. К примеру, заночевать в лесу и проснуться от того, что услышал слона и видишь, как он проходит практически мимо тебя. Или заметить в лесах тапиров, разгуливающих даже при свете дня.

Кому-то улыбается удача и люди снимают на камеру, как тигр плывет по озеру, но каждый день такое не увидишь.

Просто так тигры по лесу не расхаживают, это было бы крайне опасно, как для них, так и для туристов.

Поэтому, если вы готовы по полной программе взять все от Таман Негары, нужно приготовиться к многодневным турам, к нелегким прогулкам, ночевкам в лесу, сплавам по рекам и так далее. Только тогда впечатления будут по максимуму.

Сколько нужно дней для Таман Негары

Чтобы увидеть больше всего, нужно иметь в запасе как минимум 3-4 дня. Трех дней как раз хватит, чтобы один день погулять по парку самостоятельно, вечером сходить на прогулку по лесу, а на следующий день взять комбо из 4 экскурсий.

Некоторые отправляются в туры на целую неделю, проходя за день 6-7 часов с тяжелыми рюкзаками. Требуется хорошая физическая подготовка и много терпения.

Те впечатления, что испытывают люди, которые уходят вглубь леса на несколько дней, что они видят и узнают — это конечно в разы больше, чем то, что увидели мы на облагороженной туристической тропе. У нас не было цели забираться в глушь и испытывать себя в диких условиях. Поэтому нам хватило двух дней на неспешные прогулки по уютным дорожкам.


Очень здорово, что в Таман Негаре есть выбор, чем заняться и куда сходить. Программ много, надо лишь выбрать, чего хотите и на что готовы именно вы.

Желаете повстречать редких диких животных, ночевать в палатках, несколько дней провести в лесах и полностью пропитаться всей дикостью этих мест? Или вам ближе — неспешно гулять по аккуратным мостикам, вслушиваясь в звуки и запахи тропического леса, разглядывая насекомых, обезьянок и причудливые переплетения корней? Напишите в комментариях, что бы вы выбрали?

Малайзия: Таман Негара – в глубь дождевого леса

За ночь вода упала еще на метр — можно попробовать пойти в джунгли! Пакую рюкзак, завтракаю в Лиане — попутно выяснил, что же едят по утрам местные. У них тоже как раз время завтрака было. Оказалось — ничего особенного, что-то вроде ланкийского Rice&Curry, но добавок к рису поменьше да и сами порции меньше раза в три. И почти не острые, хотя хозяйка пристально смотрела мне в глаза и допытывалась: «точно не остро?» Та не, после Ланки-то — наоборот, говорю, подай-ка лучше банку с чили ;)

Любопытно с напитками получилось: наливать воду из-под крана она мне принципиально отказалась. Вчера утром принесла горячую откуда-то с кухни, а вечером налила какого-то юпи со льдом за счет заведения :) Утром же объявила, что раз уж ты ешь наш традиционный завтрак — то вот тебе наше традиционное утреннее кофе. В пакетике! Не растворимое — просто крупного помола, но, видимо, как-то обработанное, чтобы заваривалось. Редкая бурда. И сахару кладут столько, что ложка реально торчит в стакане. С сахаром легче, не хочешь — не рамешивай, но кофе это меня реально поразило.

Читайте также:
Скачать бланк договора коммерческого найма жилого помещения 2022

Переправляюсь, захожу в Park Center спросить, как у них что. И куда бы податься на несколько дней. Начинают расказывать сказки, что вдали от резорта треки не маркированы, заблудишься, пропадешь! Только с гидом! Главное — в сторону пещер не ходи, там точно пропадешь!! Ничего не расскажем, нанимай вон гида — у него спросишь. Кстати, говорят, сегодня canopy walkway открыт, лучше туда сходи. Ну это само собой, когда еще удастся побывать в верхнем ярусе тропического леса? Обещее направление движения — на пещеры ;) — выяснил, час-два существенной роли не сыграют.

Повезло, что пришел задолго до открытия — доступ на деревья открыли на пол-часа раньше срока и мы вдвоем с еще одним немцем (тут почему-то минимум половина туристов — из германии) смогли в своем темпе и в тишине побродить по подвесным дорожкам. Потом пошел вал народа и пришлось закругляться.

Собственно, только находясь на верхнем ярусе понимаешь, насколько тропический лес отличается от привычного нам. Подвесные дорожки проложены на высоте около тридцати метров и здесь все выглядит так, как у нас на уровне земли. Вокруг и ниже — сплошное море зелени, из которого метров на двадцать вверх возносятся большие деревья. Порхают птицы, бегают муравьи, над головой — открытое небо. Если не смотреть вниз — чувствуешь себя как в обычном, не слишком густом лесу.

Если же таки опустить взгляд — земли все равно не увидишь, стволы и лианы исчезают где-то далеко-далеко в зелени нижнего яруса. Собственно только здесь понимаешь, какие странные иногда бывают деревья. Просто вертикальная палка, тридцать метров длинной, в нижней части толщиной с ногу человека, в верхней — с руку, на самой вершине – пучек листьев. И все. Ни веточки, ни сучка.. Пальма, в принципе, по сути устроена так же, но у нее хоть листья большие. У этих же — покрупнее, чем у среднего дерева, но не намного. Вобщем чтобы прочувствовать rain forest лучшего способа, чем побываеть в его кроне трудно и представить.

Забрав рюкзак отправляюсь изучать теперь нижний ярус. Как же тут много всяких колючек! Висит себе такая, ну на вид — травинка, тоньше стебля фасоли. Казалось бы — ерунда, или отодвинь, или вообще оторви и выбрось. Но по сути это — стальная леска, усеянная рыболовными крючками. Кожу рвет в клочья, кордуру рвет, даже в древесину втыкается, когда ее палкой отводишь.

Из живых существ в основном попадаются насекомые. Если по числу брать — то на первом месте с существенным отрывом стоят термиты. Везде текут живые ручейки от термитника к какой-нибудь вкусной деревяшке — и обратно, с щепочкой в челюстях. Вдоль всего потока рабочих стоят охранники — бдят. Почувствовав мое приближение — наверное по сотрясению почвы — начинают метаться во все стороны и трясти головами, как злобные бульдоги возле невидимого забора. Если неосторожно наступить рядом с ними — вцепляются мгновенно и больно, и потом висят, сомкнув челюсти, как те же бульдоги.

Ну и муравьи. Их здесь много разных, но один из видов — это нечто. Сантиметра два длинной. Объект уже скорее нашего размерного класса, чем макромира. Сидишь себе на пеньке, вдруг видишь боковым зрением какое-то движение. Поворачиваешь голову — а это муравей метрах в трех от тебя идет куда-то :) Обычные муравьи как правило берут количеством , наваливаются стаей, эти же ходят исключительно по одному. Причем неспешно так, важно.

Ну и пиявки есть. Иначе что же это были бы за азиатские джунгли? Сидят на опавших листьях, на травинках и ждут. Стоит зацепить за нее хоть краем кроссовка — вцепится мгновенною Я однажды видел, как сбитая щелбаном пиявка вцепилась зубами в травинку, мимо которой пролетала. А закрепившись, они применяют ону из трех стратегий проникновения. Самые глупые начинают грызть кроссовок прямо там, где зацепились. Но по отношению к ним естественный отбор в моем лице абсолютно беспощаден.

Те, что поумнее — собираются в группки по три-пять штук, заползают повыше и пытаются совместными усилиями прогрызть носок. Ну и самые умные ползут вверх, до ничем не прикрытой ноги — и там уже впиваются. Среднее время прогрызания носка – минут 15-20. Через такие промежутки времени и останавливаюсь на процедуру обезличивания (от англ. Leech — пиявка).

Процедура очень простая: мажу им спинки иодом. Отпадают мгновенно и, весело извиваясь, несутся прочь. Впрочем для верности придаю ускорение щелбаном. Непомазанную пиявку сбить или оторвать очень сложно, держится обеими концами и сокращается, прижимаясь к ноге. Впрочем, напившись крови они впадают во что-то вроде пищевого экстаза и даже на иод реагируют очччень медленно, секунд через десять. И уползают так же медленно, с трудом волоча разбухшее тело.

После укуса кровь из ранки течет еще минут 10-15, и все новые пиявки норовят залезть в этот кровавый ручей. Судя по всему, просто балдеют. Думаю что примерно так ощущает себя человек в ванне шампанского. Но пить кровь из потока не умеют — обязательно прокусывают в коже новую дырку и присасываются.

Читайте также:
Входит ли Словения в Шенген

Какие-то кровавые получились описания, но что делать, если пиявка — основной хищник, который может себе позволить охотиться на человека в этих лесах?

То, что на схеме леса было обозначено как кемпинг оказалось слегка расчищенной площадкой под пару палаток. Ну и ладно, зато близко к ручью и никого нет. Ставлю палатку, собираю горелку, варю ужин. Стоит остановиться на одном месте на более-менее продолжительное время, как сразу обнаруживается множество живности. Вот вылез на солнечное пятно погреться сцинк, вон высунул из норы клешню скорпион, и сверху, в кронах что-то шуршит и сыплет мусор. Неподалеку от стоянки обнаружилась куча слоновьего помета. Не слишком свежая, но все-таки они тут водятся! Вокруг все изрыто тапирами, но живых пока не попадалось. И, наконец, начались настоящие большие деревья.

Непривычно, что нет светячков. Ни летучих, ни ползучих, никаких. Зато светятся опавшие листья. Не все, примерно каждый десятый — но листьев на земле много. Феерическая картина — абсолютная темнота вокруг и земля, покрытая тусклыми пятнами сине-зеленого света. И хор ночных насекомых. Поет так, что мешает уснуть. Обычно я в палатке засыпаю мгновенно и сплю до самого утра, а тут постоянно просыпался от особенно резких вскриков и трелей.

По пути приходится переходить множество ручьев и речушек. Сейчас они спокойные и прозрачные, большинство совсем мелкие, но на окрестных деревьях виден недавний уровень половодья — как раз над моей головой. Да уж, во время сильных дождей в таком лесу без лодки делать нечего.

К вечеру подошел к имеющемуся на карте Bunbun, что означает укрытие. Я один бунбун уже видел недалеко от центрального резорта — небольшая деревянная беседка с лавочками. Этот же напоминает скорее султанский дворец. Не по форме, но по размаху и неожиданности обнаружить такое вот посреди джунглей. Вознесенная на колоннах на уровень третьего этажа конструкция содержит в себе деревянные нары, окна со ставнями на все стороны света и — ватерклозет! Такого я даже в австралийских кемпингах не видел, там ве больше биотехнологии в ходу.

В такие моменты как-то начинаешь понимать, что Малайзия — богатая страна, которая может себе позволить большую науку. Остаюсь ночевать в бунбуне, тем более что дождь собирается, да и может удастся какого-то зверя посмотреть — не зря же тут такую дуру отгрохали? Видать, козырное зверское место.

Таман Негара

Национальный парк Таман Негара (Taman Negara National Park)

Таман Негара означает «национальный парк», это не только старейший дождевой лес мира, но и старейший национальный парк в Малайзии. Под охраной находятся почти 4500 кв. км леса, территория парка охватывает западномалайские штаты Паханг, Тренгга-ну и Келантан. Дорог здесь нет, единственный способ осмотреть заповедник -пройтись по лесным тропам или проплыть на лодке по рекам.

Сэкономь на путешествии!

Общая информация

Возраст дождевого леса – почти 130 миллионов лет, и климат в этом районе остался таким же, как в эпоху динозавров, и ледниковый период, видимо, не повлиял на этот район. Флора и фауна здесь превосходны – суматранские носороги, тигры, азиатские слоны, бируанги – малайские медведи, леопарды, тапиры, обезьяны и птицы – слышно, как они болтают и кричат высоко на деревьях. Самое высокое дерево Юго-Восточной Азии, туалунг, также произрастает здесь; на тропинках в джунглях есть засидки, откуда, если повезет, можно увидеть диких животных.

В северо-западной части парка возвышается самая высокая гора Западной Малайзии, Гунунг Тахан, высотой 2187 м. Самое потрясающее впечатление от пребывания в этом парке – прогулка по «мостику» между деревьями. Самый длинный в мире (430 м) мост проходит от дерева к дереву на высоте 50 м над землей. Отсюда открывается потрясающий вид на растительность и животных, обитающих здесь.

Некоторые посетители могут решить действовать самостоятельно, но большинство туристов разумно предпочитают запланировать свое посещение парка через туроператора. Получив разрешение на въезд, посетители направляются сначала к штабу парка, расположенному в 101 км к северо-востоку от Ланчанга по дороге через Джерантут, а затем едут 60 км на моторной лодке из Куала-Тембелинга.

Поездка на лодке по реке Тембелинг, скорее всего, станет одним из самых ярких эпизодов вашего посещения парка. По пути вы сможете полюбоваться на дикую природу и рыбаков оранг-асли — единственных людей, которым власти парка разрешили остаться здесь. Надевайте шляпу и запасайтесь водой в бутылках. Поездка обычно занимает приблизительно три часа или больше, поскольку отдельные отрезки реки пересыхают, вынуждая пассажиров идти по берегу реки, в то время как лодочники перетаскивают сампан через пороги.

Вы также можете решить проехать два часа по дороге от Джерантута до Кампунга-Куала-Тахан (деревня), где можно снять недорогое жилье, а в плавучих ресторанах вам предложат блюда местной и западной кухни. На берегу реки напротив деревни разместилась штаб-квартира парка в Куала-Тахан, где вам предложат широкий выбор мест проживания, от шале до бунгало и общих спален, а также там есть ресторан и небольшой магазин. Штаб парка организует вечерние информационные демонстрации слайдов, чтобы познакомить туристов с общими сведениями об особенностях тропического леса.

Читайте также:
Фотографии Катовице

Лесные тропы

В штаб-квартире отмечены тропы, ведущие от штаба парка в лес, по которым вы можете двигаться с вашей собственной группой или в ходе организованной экскурсии. Есть однодневные поездки и ночные туры для наблюдения за тем, что днем скрыто от глаз. Во время этой экскурсии вы можете наблюдать за дикой природой, посетить соседний солонец и ямы с водой. Ночные стоянки организованы в нескольких замаскированных наблюдательных пунктах (бумбунах), а именно в Кумбанге, Ионге, Табинге, Белау и Сегар-Анджинге. Если у вас нет с собой спального мешка, штаб парка обеспечит вас простынями. Самая популярная прогулка — по навесному мосту, установленному на высоте 27 м над уровнем земли. Из штаба парка осуществляются однодневные поездки: уезжая рано утром, вы совершаете прогулку в Букит-Индах, затем на лодках плывете через пороги до Куала-Тренггану и возвращаетесь к штабу пешком. Другая прогулка — до замаскированной стоянки Табинг, затем поездка на лодках до порогов Лата-Беркох и возвращение к штабу. Можно отправиться на лодке по реке Тембелинг до Гуа-Телинга (пещера Летучей Мыши), куда приходится проникать на четвереньках, прежде чем вы сумеете выпрямиться в полный рост. Затем вы окажетесь в большой пещере, населенной сотнями фруктовых и насекомоядных летучих мышей, которые не слишком интересуются людьми. Ваше появление может вызвать лишь брезгливое недовольство гигантских жаб и небольших безопасных белых пещерных змей.

Самые авантюрные могут отправиться в поход для опытных ходоков и альпинистов длиной от семи до девяти дней вверх и вниз по высочайшему пику полуострова Малакка — Гунунг-Тахан (высота 2187 м). При таком тяжелом подъеме группу должен сопровождать гид.

Флора и фауна

Местный тропический диптерокарповый лес включает дерево туаланг — его высота около 50 м, это самое высокое дерево в Юго-Восточной Азии. На высоте свыше 1500 м вы сможете увидеть горные деревья семейства лавровых и дубовых.

При должном терпении и некоторой удаче днем или с вращающейся наблюдательной площадки ночью вы можете увидеть диких свиней, оленей-самбаров, мунтжаков (небольших оленей), гиббонов, свинохвостых макак, обезьян-лангуров, древесных землероек и белок-летяг. Посетители укрытия Кумбанг иногда даже замечали редких тигров и леопардов.

В течение сезона созревания фруктов орнитологи замечали до 70 видов птиц только вокруг штаба парка. Среди них небольшие орлы-рыболовы, хохлатые змееяды, фазаны-прелаты и гранатовые питты. С сентября по март вы также можете увидеть мигрирующих арктических птиц, японских райских мухоловок и сибирских синих соловьев.

Даже если вам не удастся увидеть большую часть упомянутых здесь представителей дикой природы — но что-нибудь вы обязательно увидите, — то опыт ночевки в лесу, с его невероятными шумами, таинственным мельканием светлячков и ощущением невидимой, но вездесущей жизни и движения вокруг сделает это приключение незабываемым.

Подготовьтесь к посещению парка

Перед посещением парка Таман-Негара не забудьте купить батарейки и репелленты для отпугивания насекомых. Изоляция парка означает, что внутри него все намного дороже.

Нужно знать

Посетители должны получить разрешение Департамента национальных парков и дикой природы.

Мой отзыв об экскурсиях в Таман Негаре: какие стоит взять, какие так себе

Если вы собираетесь в Таман Негару, обязательно прочтите первую часть этой статьи — «Подробный гид по нац. парку Таман Негара». В этой части я расскажу про экскурсии, которые можно посетить в заповеднике, про особенности треккинга и хайкинга. В конце статьи я поделюсь собственными впечатлениями о части экскурсий, которые посетила. Как обычно, много фото того, что вас ожидает в нац. парке. Не забудьте репостнуть статью к себе в соц. сети, чтобы не потерять

Какие экскурсии есть в Таман Негаре?

По Таман Негаре много самых разных экскурсий и развлечений.

  • Хайкинг — в парке есть несколько троп для легких однодневных походов, и несколько вершин, куда можно подняться самостоятельно. Из вершин для хайкинга наиболее популярны Букит Тересек (1.7км в одну сторону), Букит Индах (3,7км в одну сторону). Когда выбираете тропу, обязательно уточняйте километраж в офице нац. парка, потому что на карте пишется одно, на указателях — другое. А силы рассчитывать как-то нужно.
  • Пещеры — даже в небольшие пещеры нужно идти с гидом, хотя в интернете была информация, что можно без гида. В гесте мне подтвердили, что без гида можно сходить в Gua Telinga (2,6 км в одну сторону).
  • Фото-тур для любителей дикой природы — уникальный тур по Таман Негаре организуется компанией Jenut Holidays. Тур минимум 4 дня 3 ночи. Подробнее на официальном сайте →
  • Круиз по реке к водопаду Лата Беркох и посещение заповедника Келах — легкая 3-х часовая прогулка по реке. Лучше брать утренний вариант. Цена 200 RM за лодку.
  • Rapid shooting — на лодке по порогам реки. Исключительно развлекательная поездка с долей экстрима. Занимает пару часов.
  • Ночная экскурсия — прогулка по джунглям ночью с опытным гидом. Длится 1,5 — 2 часа. Ниже будет отзыв об экскурсии.
  • Ночное сафари на джипе по джунглям. Ночная поездка на несколько часов.
  • Ночной круиз по реке. Примерно полтора часа по реке после заката.
  • Canopy walk — самая длинная в мире подвесная дорога между деревьев, гордость Таман Негары. Правда, когда мы приехали в парк, Canopy walk был закрыт уже около 8-ми месяцев. Смотритель парка сказал, что может, через полгода о кроют. Говорят, что хотят сделать новую, не 500 метров, а 900 метров и в другом месте. Старую перетерли деревья.
  • Деревня Оранг Асли — деревня, в которой живут аборигены. Легкая и непродолжительная Ниже отчет об экскурсии.
  • Походы с ночевкой в джунглях — есть несколько разных по продолжительности и месту ночевки подоход. Все походы с гидом.
  • Однодневный треккинг — треккинг на целый день (5-7 часов) с гидом. Начинаете в парке, приходите в конечную точку, а потом вас везут обратно в Куала Тахан.
Читайте также:
Достопримечательности Горно-Алтайска с описанием и фото - куда сходить и что посмотреть самостоятельно, туристическая карта

Наш план посещения Таман Негары

В подробном гиде по Таман Негаре я говорила, что без четкого плана в нац. парке мало что можно увидеть. Вот наш план по дням.

Мы приехали в Таман Негару всего на 3 дня. Главной целью было познакомиться с парком и понять, стоит ли сюда вернуться на дольше. Т.к. часть экскурсий занимают всего несколько часов и не требуют физических усилий, мы решили чередовать хайкинг с легкими экскурсиями, чтобы получать удовольствие от заповедника. Мы спланировали наше расписание так:

  • Первый день (день приезда) — хайкинг на Bukit Teresek. Ночная экскурсия.
  • Второй день — поездка на лодке к водопаду Lata Berkoh, после обеда поездка в деревню к Оранг Асли.
  • Третий день (день отъезда) — хайкинг на вершину Bukit Indah.

Хайкинг на вершину Bukit Teresek: отзыв и советы

Подъем на букит Тересек не сложный. По длине на картах пишут 1,7 км, а на указателях 2,2 км. К сожалению, я забыла засечь на трекере и не могу сказать, сколько в итоге вышло.

Где-то в начале подъема на Букит Тересек под бамбуковым кустом

Большая часть маршрута идет по деревянным помостам (boardwalk), даже часть подъема — хорошая лестница. Но потом уже начинаются корни деревьев.

Перед вершиной будет небольшая смотровая, откуда до вершины еще 500м. С вершины открыватеся такой вид:

Самый сложный участок пути — это последние метров пятьсот, финальная часть подъема. Очень жарко, из-за чего перегреваешься в момент.

Голубые дали Таман Негары

Вернуться с вершины можно тремя путями:

  • Тем же путем, как пришли — это самый легкий и быстрый маршрут для тех, кто устал.
  • С вершины пойти дальше вперед, вниз и налево вдоль реки — получится небольшой крюк. Этот трек есть на Maps.me.
  • Через тропу Muda. Нужно немного спуститься и будет указаталь на тропу (налево). Будьте готовы, что Muda — это спуск через джунгли без помостов, только в самом конце начинается тропа с помостами, выход к речному пляжику, отмеченному на карте как Lubok Simpon. Мы спускались этим маршрутом.

Мы вышли на тропу примерно в 16-00. Было уже не так жарко, как днем, но достаточно душно. Берите с собой хотя бы литр воды.

Хайкинг на вершину Bukit Indah: отзыв и советы

Сложность: что-то между средней и легкой. Сложная лишь последняя часть пути, подъем на верх. Там без канатов не обойтись + обрыв. Выглядит вот так (фото увеличиваются по клику):

Maps.me предрекал несложную прогулку на 3.3 км в одну сторону. По указателям в нац. парке до вершины Букит Индах было 3.7 км. В отеле сказали «три часа прогулочным шагом». Как это всё вылилось в 11 км?! Как они измеряют дистанцию? На глазок?

Maps.me подвёл по полной. И дистанция неверная, и неправильный маршрут тропы, из-за чего я взобралась на хребет по почти отвесному склону под угрозой быть сожранной тарантулом/скорпионом/другой живностью. По maps.me я карабкалась именно по тропе, и когда оказалась на хребте, поняла, что до вершины еще не просто идти, а взбираться с помощью канатов. А по maps.me я была уже на вершине Bukit Indah.

С вершины bukit Indah вид незахватывающий, но идти сюда стоит ради самого маршрута и того, что можно увидеть вдоль, а не ради вида с вершины.

Но подъем на Букит Индах стоил своего на все 1000%.

Круиз по реке Тахан

Вся экскурсия — это легка прогулка по реке с парой остановок и небольшим хайкингом к водопаду. Очень красивые виды. Нам встретились вараны, обезьяны, птица-носорог (тукан), орел и другие птицы.

Вода в реке красного цвета!

Посмотрите видео, чтобы проникнуться красотой реки:

Эта экскурсия мне очень понравилась. Она напомнила круиз по реке Клиас в Сабахе и речной круиз к носачам в Брунее. В тоже время река Тахан красива совершенно по-другому. Нигде раньше я не видела красной реки (в прямом смысле! если еще не посмотрели видео, там всё это есть).

Одна из остановок — гигантское дерево

Кормлю рыб в заповеднике Келах (Kelah Sanctuary). Рыб много, они огромные, но почему-то на фото ни одной не видно

К водопаду Lata Berkoh идти 20 минут по тропе вдоль реки. Тропа несложная. Сам водопад — это невысокие пороги реки.

Читайте также:
Виза в Европу для россиян – оформление визы в Европу срочно в Москве

Водопад Lata Berkoh

Ехать в круиз по реке лучше с утра пораньше, никого нет и нежарко. Плюс больше шансов увидеть птиц и каких-то зверей, днем они прячутся в джунглях.

Очень красивые бабочки Graphium cloanthus, которых мы увидели на песчаном пляже на берегу реки

Ночная экскурсия в Таман Негаре

Это одна из самых впечатливших экскурсий. Я бы советовала её брать всем без исключения, кто остается хотя бы на 1 ночь в Тамань Негаре.

Ночная экскурсия начинается в 20-30 и длится час-полтора. Вы неспеша гуляете с гидом по ночным джунглям, слушая рассказы и высматривая на деревьях, в кустах и под ногами местных обитателей. Гид подсвечивает живность фонариком и рассказывает, опасна она или нет. Мы видели змею, спящих птиц (они, оказывается, какают во сне), скорпионов, небольшого тарантула и много разных насекомых.

Путешествия наедине с мечтой

Самостоятельные путешествия по всему миру

Малайзия. Часть 6. Таман Негара

Покинув островок Перхентиан Кечил, я вернулась на материк в Куала Бесут, где меня встретили на редкость гадостные таксисты, пытавшиеся изо всех сил убедить меня в том, что кроме них ничего общественного в Кота-Бару не едет! Но я им не поверила и через полчаса сидела в самом что ни на есть общественном автобусе в Кота -Бару.

Изначально я хотела остановиться в Кота-Бару (Kota Baru), городе, находящемся недалеко от тайской границы, на целый день и на ночь, но, учитывая мое полнейшее разочарование в восточном побережье полуостровной Малайзии, я в итоге оставила вещи на автовокзале, за 5 часов два раза поела, обошла все малочисленные интересные места, обсиделась в Интернете и закупила сухой паек для треккинга в национальном парке. И в 5 вечера отбыла на автобусе в центр полуострова.

В 21 час меня выгрузили в маленьком городке Гуа Мусанг, примечательном лишь тем, что над его крохотной железнодорожной станцией нависает скалистая гора с огромной пещерой, куда мне лезть было лень. Эту дыру туристы посещают крайне редко (если вообще посещают), поэтому мое появление в отеле вызвало фурор: ради меня выключили работавший на всю громкость на ресепшн телевизор и побрызгали освежителем воздуха в туалете.

А утром я под недоумевающие возгласы кассира купила билет на электричку в Джерантут (Jerantut). Кассир недоумевал потому, что через час после электрички в ту же сторону уходит экспресс в Сингапур, который пребывает в Джерантут на час раньше. И кассир думал, что меня экспресс должен был интересовать куда больше простой и медленной электрички. Но мы не ищем легких путей. Мне хотелось посмотреть, что собой представляют малазийские электрички, какие люди в них ездят и вообще.

В итоге оказалось, что самое интересное действо происходило как раз на этой станции. Из приехавшей электрички выгрузились горные бабушки с тюками и тут же расположились со своими товарами на платформе в ожидании экспресса в Сингапур. После Гуа Мусанга практически никто в электричку не загружался и, соответственно, не выгружался. Загадочный поезд, кому он нужен, совершенно не понятно. Мало того, что он идет абсолютно пустой (в каждом вагоне было не больше 2-3 человек, а в последнем не было никого, правда, он оказался единственным кондиционированным, поэтому к середине поездки, когда поезд сильно нагрелся, туда перебрался весь мой вагон в составе меня и еще одного пассажира), так еще на одной из станций он зачем-то стоит по расписанию 2 часа. При том что мне до Джерантута было ехать всего 5 с половиной. Хотя сам по себе поезд очень комфортный: с мягкими, широкими и далеко откидывающимися креслами, и с кучей места для ног. Поскольку накануне меня продуло от кондиционера в номере, с утра жутко болело горло, и вообще организм чувствовал себя плохо, такой «постельный» режим был для меня очень кстати. За окном ничего особо интересного не происходило, хотя путеводитель описывает эту «junge raiway» как интересную железнодорожную поездку через горы и джунгли – ну, не знаю!

Доехав наконец-то до Джерантута, я пару часов прождала там в ожидании автобуса и к вечеру наконец-то добралась до Куала Тахан (Kuala Tahan), поселка на входе в Таман Негара (Taman Negara), огромный национальный парк полуостровной Малайзии!

Утро началось с пробуждения под крики гиббонов и кваканье лягушек. 3 тонны съеденного накануне Стрепсилса сделали свое дело, горло болеть перестало, и я, закинув в маленький рюкзак спальник, плащ-дождевик, стратегический запас воды и сухого пайка, выдвинулась в двухдневный треккинг с ночевкой в джунглях. Переплыв на лодке из деревни в сам национальный парк и оплатив все чисто символические сборы за вход, фотоаппарат и ночевку в «укрытии», я направилась по тропе к подвесному канатно-дощатому мосту, самому длинному из аналогичных в мире.

Мост представляет собой доску шириной в 30 сантиметров , которая сбоку обтянута сеткой до человеческих подмышек, и вся эта конструкция прикреплена канатами к деревьям и всяким проводам. С высоты птичьего полета предполагается наблюдать находящиеся внизу лес и вдали реку, но на деле весь мост шатается под идущим с такой силой, что тут не до обозревания окрестностей. Только и думаешь, как бы оно не перевернулось, и ты не вывалился сбоку. Но сделано все надежно и хорошо, ощущения прикольные. и этих самых 500 метров длины моста хватает для прогулки выше крыши!

Читайте также:
Фотографии музея Васа

Большая часть туристов дальше этого самого моста не ходит, поэтому следующие 10 километров я шла по тропе вдоль реки в практически гордом одиночестве, лишь иногда слыша моторы проплывающих по реке лодок с туристами и местными. Первая треть пути была достаточно легкой, зато ближе к середине тропинка начала идти то вверх, то вниз, постоянно приходилось карабкаться, хватаясь за заботливо протянутые канаты (без них подняться по скользкому грунту было бы просто нереально), и переходить многочисленные впадающие в реку ручьи. В общем, прогулка была достаточно изнуряющей. Кроме того, хоть жара в джунглях совершенно не ощущается, влажность вокруг настолько высокая, что уже через полчаса после начала треккинга абсолютно всю одежду можно выжимать. Такого количества жидкости мой организм не выделял никогда! При этом жутко хочется пить, из взятых с собой 4 литров воды, 3.5 были выпиты в течение дня, и этого не было достаточно. Радовало в этом всем только то, что при огромном потреблении жидкости, в туалет совершенно не хочется. Потому что поход в тропическом лесу в туалет может иметь не очень приятные последствия.

Помимо многочисленных гигантских муравьев (по 2 сантиметра в длину) джунгли Таман Негары обильно заселены пиявками. Эти милые существа нападают на вас незаметно, забираются в ботинки и имеют привычку либо пытаться прокусить носки (что в моем случае им не удавалось) либо ползти по носку вверх в поисках свободного от носка места. При этом цепляются пиявки за человека и предметы его гардероба очень цепко, просто так их не стряхнешь. Зная обо всем этом, я обильно побрызгала свежекупленным и очень приятно пахнущим спреем-репеллентом от комаров ноги, носки, ботинки и штаны. И полдня не знала никаких проблем. Видимо, запах, который так нравился мне и не нравился комарам, пиявки тоже не оценили. Первая жирная тварь зацепилась за палец на руке, когда я перелезала через очередной бурелом, закрывший тропу, но была удалена голодной. Ближе к концу дня после прохода через место повышенной пиявочности, я обнаружила на каждом носке штук по 5-6 пиявок, подкормила их репеллентом, после чего они легко отвалились, так и не успев добраться до пункта назначения. Но одна тварь все-таки пробралась каким-то образом через обрызганные репеллентом участки и незаметно для меня изрядно покормилась – уже в укрытии, осматривая себя, я увидела, что на правой ноге из икры сзади обильно сочится кровь. Пиявки, кусая, вбрызгивают в ранку специальное вещество, из-за чего кровь какое-то время не сворачивается, продолжая течь А потом остается фиолетовое пятно миллиметров 5 в диаметре, типа гематомы. Вот уже 4 дня прошло, а пятно все там же. Правда, место укуса не болело ни тогда, ни сейчас. И пиявки в отличие от комаров ничего не переносят, поэтому в общем и целом являются существами мирными и безобидными.

Джунгли в национальном парке очень красивые! Тропический лес Таман Негара – самый старый на планете, ему 130 миллионов лет. Населен он много кем, в том числе слонами и тиграми. Но для того, чтобы увидеть зверюшек, нужно идти минимум на день с ночевкой, а лучше чем больше, тем лучше. Я за сутки в джунглях видела потрясающе красивую зеленую древесную змею (мечтала увидеть висящую на дереве змею последние 4 месяца, а в итоге увидела именно ту, которая поразила меня своей красотой в Сингапурском зоопарке: тоненькое, не толще толстого пальца и длиной под 1- 1.5 метра красивейшее зеленое создание), штук 6 выдр и, к счастью, не увидела, а только услышала кого-то большого и грозно ревущего.

На середине пути на переходе через очередной ручей мне встретился идущий навстречу итальянец, ночевавший в укрытии 2 ночи. Итальянец сказал, что накануне в пещерах неподалеку от укрытия ночевало 150 школьников, поэтому насладиться джунглями в полной мере было сложно. И еще добавил, что в укрытии живет жирная и шумная крыса.

На перерыве на обед меня догнал идущий следом англичанин, только что вернувшийся из путешествия по Борнео. В итоге в укрытие («бумбун» по-малайски) я приползла первой. Бумбун оказался очень даже ничего, после сараев на восточном побережье я ожидала намного худшего, а тут был капитальный домик на высоченных сваях с шестью деревянными двухэтажными кроватями и расположенным на входе (на тех же сваях) туалетом со шлангом для смыва и умывания по совместительству. Вдоль одной из стен было сделано окно в метр высотой, а перед ним стояли деревянные скамейки для наблюдения за соляным ручьем, куда по идее должны приходить поиться зверюшки.

Следом пришел англичанин, потом еще пара из Англии, которая приплыла на арендованной моторной лодке к находящейся в 2 километрах от бумбуна пристани. А потом пришло стадо — другого названия для этой компании из двух молодых людей и двух их дам сердца, аналогично приплывшей в бумбун на лодке, у меня просто нет. Удивительно, насколько некоторые люди не понимают, куда и зачем они пришли. Стадо весь вечер громко разговаривало, активно ело свои продовольственные запасы и озаряло окрестности светом зажженной свечи. В общем делало все, чтобы у животных, у которых возникло желание пойти попоиться к соляному ручью, это желание пропало Никого мы так и не увидели. Правда, на закате вокруг бумбуна летало множество красивейших птичек, а потом в темноте появились светлячки. Их было немного, такого шоу, как в Куала Селангоре, разумеется, не было, но было красиво. А потом началась гроза, и сидеть в укрытии посреди джунглей в разгар стихии было непередаваемо классно!

Читайте также:
Как пожаловаться на нелегалов в России в 2022 году

Всю ночь в бумбуне раздавались какие-то непонятные звуки, кто-то (видимо, обещанная крыса) постоянно громко носился по полу и по балкам под крышей, что-то орало снаружи, а в водоеме квакали лягушки. В общем, спать было сложно. Я проснулась в 6 утра и засела вместе с англичанином наблюдать рассвет. В половине 8 пара из Англии направилась к причалу, предложив нам с англичанином присоединиться к их лодке. Англичанин быстро собрался и пошел следом, а я решила особо не торопиться, потому как по-любому рассчитывала застопить местную лодку.

Изначально я хотела возвращаться во второй день в деревню другой тропой, такой же по длине (11 километров ), но намного легче, потому что без постоянных подъемов и спусков (11 километров по тропе с подъемами и спусками проходятся за 6-7 часов, а по другой тропе всего за 5). Но встреченный вчера итальянец сказал, что тропа идет через реку, через которую нет моста, и через пару шагов глубина достигает пояса. Итальянец не пошел. И я его понимаю! Первая тропа проходит через эту реку по мосту, вода в реке мутная и грязно-желтого цвета, не видно ни то что дна, не видно вообще ничего и никого, кто в этой реке живет. И поскольку в любом случае на второй день из 4 литров воды у меня осталось всего 0.5, я бы до деревни с таким запасом жидкости не дошла. Поэтому решено было совершить увлекательную поездку по реке.

Два километра до реки обещали быть интересными. Этот участок и вчера отличался повышенным содержанием грязи и раскисших от дождей мест вдобавок к огромному количеству бурелома, через который постоянно нужно перелезать, из-за чего в бумбун я пришла в совершенно грязных ботинках и штанах. А после вчерашнего ливня все должно было быть еще хуже. Плюс пиявки.

В общем-то не страдая по жизни топографическим кретинизмом, я заблудилась в джунглях. Прошла минут 10 от бумбуна и поняла, что не узнаю тропу. Решила пройти еще немного и тут услышала в кустах жуткий рев и звук пробирающегося кого-то напролом через джунгли. Первая мысль была лезть на дерево. На полном серьезе начинаю искать рядом дерево, на которое можно взобраться, понимая в глубине души, что если это будет кто-то страшный и хищный, то в страхе я смогу взобраться на любое дерево. Вроде шум затихает, и я делаю еще несколько шагов по тропе. Все повторяется – какая-то громкая возня и грозные недовольные звуки. Вижу, что тропинка передо мной изрыта, значит, наверное, это кабан или какой-то его местный аналог. Но если тут всего 10 минут назад прошли 3 человека, никакого кабана или кого-то в этом роде тут быть не должно! Значит я все-таки заблудилась. Нет, надо все-таки сходить вперед и убедиться полностью в том, что я иду не туда. В качестве средства самозащиты достается спрей от комаров – если его запах так нравится мне и так не нравится комарам и пиявкам, то есть некоторый шанс, что он не понравится и кабану. По-любому ничего более внушительного, чем это и перочинный ножик у меня нет. Прохожу мимо страшных зарослей и через метров 20 выхожу к реке без моста. Все понятно, это другая тропа. Река в общем-то не выглядит безнадежно, и впоследствии хозяин моего гестхауса сказал, что там есть место, где глубина по колено. Но у меня в любом случае нет с собой воды, и я поворачиваю обратно. Прохожу страшное место, но теперь там тихо — видимо, грозный зверек убежал или просто затаился. Возвращаюсь по той же тропе обратно к бумбуну, попутно переваривая мысль, что по всяким глухим местам в джунглях лучше все-таки ходить с кем-то, чтобы в случае, если меня съест какой-нибудь тигр, второй кто-то мог спастись и рассказать потом заинтересованным лицам, где искать мои обглоданные косточки.

Через два километра я была у причала. Разумеется, все англичане уже уплыли, и я, побродив по территории заброшенного «санатория» (потрясающе красивое место на реке с кучей живности вокруг, красивая территория, хорошие домики, но все заброшено и уже слегка порушено), уселась на крохотной пристани в ожидании чего-нибудь в нужную сторону. Час ожидания прошел в наблюдении за разнообразными птичками и бегающими по противоположному берегу реки выдрами. А потом я застопила местную маршрутную лодку с хорошим водителем, назвавшим мне цену ровно в два раза ниже той, за которую я собиралась отчаянно бороться. Поездка на лодке была очень увлекательной. Фиг знает, как они проходят на этих длиннющих (по 10 или более метров) деревянных лодках эти мощные пороги без жертв, но они это делают.

Читайте также:
Требования к фото на визу для поездки в Болгарию

А потом был день большой стирки, отсып и вкусные обеды и ужины в плавучих ресторанчиках на реке. Кстати, сам поселок Куала Тахан, находящийся прямо на входе в Национальный парк, место довольно приятное, если бы меня не поджимало время, я бы с радостью там задержалась. Впрочем, в Таман Негару я, пожалуй, еще вернусь!

На всякий случай сообщаю тем, кто туда когда-либо поедет – не делайте это в дни школьных каникул (при мне через реку в национальный парк переправляли сотни (!) школьников с палатками, спальниками и полным походным снаряжением) и в выходные (когда из Сингапура приезжают толпы китайцев).

Таман-Негара – джунгли, по которым гуляли динозавры

2 сентября 2016 г. Мария Глазунова

Таман-Негара – это крупнейший и самый популярный национальный парк на малайзиском полуострове Малакка.

Если быть точным, то Taman Negara так и переводится – “Национальный парк”, но так как в туристической среде это имя связано с конкретным местом, иногда возникают затруднения при общении с местными – они начинают уточнять какой именно парк мы имеем ввиду, так как в Малайзии их много.

Таман-Негара – это одни из старейших джунглей на Земле, этому лесу более 130 миллионов лет, т.е. в нем жили еще динозавры. Его также называют rain forest (дождливый лес) из-за повышенной влажности, но мы этого сильно не заметили и даже пиявок, которыми все пугают, ни одной не поймали 🙂

Территория леса весьма обширна, более 4 тыс кв. км – это примерно полтора Люксембурга 🙂 Попасть в него можно с разных сторон (в том числе проехать насквозь на поезде из Тумпата в Куала-Лумпур по ветке Jungle Railway), но большинство адаптированных маршрутов находится в его южной части, недалеко от города Джерантут.

Добирались мы до Таман-Негара от озера Кенир, как и везде по Малайзии – автостопом, причем последний участок пути проехали от Джерантута до деревни Куала-Тахан на какой-то экскурсионной маршрутке, которая везла туристов – у них были свободные места и они нас подвезли 🙂

Куала-Тахан – это небольшая деревня, по-большей части состоящая из отелей и гестхусов, рассчитанных на туристов, приехавших в парк и это оказалось единственным местом в Малайзии, где мы остановились не у каучсёрфера.

Мы нашли неплохой домик за 40 ринггит (за две ночи сторговались на 70), довольно простой, но просторный

Куала-Тахан находится на противоположном берегу от парка Таман-Негара – в качестве переправы между берегами постоянно курсируют лодки-такси, стоимостью 1 ринггит


Вход в парк также стоит всего 1 ринггит (что удивительно), а также нужно заплатить 5 ринггит за использование фотоаппарата, хотя никто этих билетов нигде не проверяет.

В парке есть множество маршрутов, продолжительностью от 2-х часов до нескольких недель. По самым простым можно гулять самостоятельно, без особой подготовки и снаряжений и гида, а те, кто хочет увидеть настоящие дикие джунгли, предпочитают идти в длительные походы и ночевать в лесу в палатках.

Вход в парк и прилежащие территории хорошо обустроены – есть туристический офис, в котором можно взять карту, гида, получить нужную информацию и, даже, арендовать палатки, спальники и прочее необходимое снаряжение для серьёзных походов.

Для тех, кто приехал на длительный срок, не желает каждый день переправляться через реку, хочет пожить практически в лесу и при этом с комфортом, предназначены вот такие уютные бунгало в отеле Mutian Taman Negara

Стоимость проживания в них порядка 100-300$ за ночь. Хотя там же есть и более дешевые дормитори.

Один из самых популярных коротких маршрутов – это Canopy walk, прогулка по подвесной канатной дороге. До неё через лес проложены деревянные мостки, так что это очень такое цивилизованное знакомство с джунглями
Полная длинна этой канопи – 500 метров, но нам удалось пройти только половину из них, остальная часть была на реконструкции (вообще нам везёт на реконструкции подвесных систем – на острове Лангкави мы также только со стороны посмотрели на Sky Bridge)
Аттракцион весьма забавный, местами эта подвесная дорога проходит метрах в 20 над обрывом и очень здорово раскачивается, так что идти весело, но чтобы вывалиться, конечно, нужно сильно постараться, так что это вполне безопасно

Сверху можно полюбоваться на лес и реку
Вот так канопи выглядит снизу

А вот таким образом крепится к деревьям
После этого развлечения можно продолжить углубляться в джунгли – мостков дальше нет, но тропы исхожены, так что на коротких маршрутах заблудиться нереально, а природа просто потрясающая







Около некоторых, особо крутых подъемов, предусмотрительно привязаны тросы с узлами, чтобы было за что зацепиться
После того, как подъём преодолён, взору открываются бескрайние просторы джунглей, которые сверху кажутся совершенно непроходимыми
Этот популярный здесь цветок, оказывается не что иное как имбирь – многие знают как выглядит корень, а вот само растение мы увидели впервые

После трекинга, вернувшись в деревню Куала-Тахан, можно скоротать вечер в одном из нескольких ресторанчиков. Цены здесь, невзирая на то, что это туристическое место, в среднем такие же, как и везде – блюдо 5-7 ринггит, но зато порции, как нам показалось, немного поменьше.

Читайте также:
Список вещей на море - что взять с собой в отпуск?

Мы провели в Таман-Негаре 2 дня, после чего отправились в Малакку, об этом древнем колониальном городе мы расскажем в следующий раз.

НП Таман Негара,Малайзия,Часть 4.

Своей очереди мы ждали не долго. Пока ждали, я выяснила, что на канопи вполне можно пойти и без организованной экскурсии, и даже без гида. Канатная дорожка начинается всего в 1.5 км от границы отеля Мутиара Таман Негара, и сюда можно было прийти самим, пользуясь одними только указателями. Стоимость канопи, при индивидуальном посещении, всего 5 рингит.
Само канопи мне понравилось. Очень прикольно ходить на уровне верхушек деревьев, по раскачивающейся тропинке и сверху смотреть вниз на сумрак дождевого леса. Ночью шел дождь, и утром с деревьев капала вода, а снизу активно квакало и стрекотало. Вообще, я отметила для себя, что парк Таман Негара многоголосый. До этого я была в джунглях Перу и Боливии, и там к 9-10 утра джунгли смолкали. Здесь же , концерт пения, кваканья, стрекотанья, продолжался почти весь день. Очень много звуков. Ясное дело, увидеть кого-либо сложно, слишком много зелени, где можно спрятаться.
Вот немного фотографий с канопи -тура.

Вообще, в джунглях фотографировать очень тяжело, т.к. зелень стоит стеной. Нет объема. Поэтому ни одна фотография не передаст тех ощущений, что испытываешь, находясь там.

Оставшиеся 2.5 часа экскурсии у нас были распределены следующим образом:
-1 час подъема в горку, где расположена смотровая площадка на весь парк Таман Негара и куда практически нет тропинок,
-полчаса отдых,
-30 минут спуска вниз,
-30 минут ходьбы до отеля Мутиара.
Трекинг мне тоже понравился, в первую очередь тем, что джунгли отличались от тех, которые я до этого видела. В Боливии я ходила с попутчиком и гидом 3 дня, по совершенно дикой сельве, и она там была как бы без *подшерстка* .Т.е. можно было реально что-то внизу видеть и даже ходить без проблем. В парке Таман Негара передвигаться можно было только по тропинкам, которые вытоптали туристы, а потом отшлифовали дожди. Ни в право, ни в лево сойти с тропы было нельзя – джунгли не просто стояли стеной, они не давали возможности проникнуть внутрь. Очень много колючек, шипов, лиан, каких то непонятных растений. Если отойти от отеля на несколько км, где уже нет туристов и тропинок, то передвигаться по джунглям самим будет проблематично. К колючкам и шипам в парке прибавляется такая напасть, как термиты. Их очень много. Как сказал нам гид, если укусит термит, то спать не будешь 2 дня…..
Деревья…..Названий я все равно не знаю, по толщине и высоте почти такие же, как в Перу. Гид…ничего никому не рассказывал и не показывал. Был нужен только для того, чтоб вести группу. С другой стороны, не надо быть топографом и изучать географию, чтоб ходить по подписанным тропинкам.

это вход в пчелинный улей

После расставаний с группой и гидом, мы сами прошлись по джунглям, погуляли по территории отеля Мутиара Таман Негара и от нечего делать пошли пить пиво в ресторан.
На этом, посещение нами джунглей было закончено.

Итог посещения парка Таман Негара.

За 3 дня/2 ночи было истрачено более 300 долл на двоих (еда, жилье, экскурсии, трансфер).
Мои субъективные мысли по парку Таман Негара:
Самый лучший вариант посещения парка, это взять экскурсию на 4 дня/3 ночи, в группе из 4х человек + гид. Тогда у вас будет возможность ходить по настоящим джунглям, спать в палатке, посещать далекие племена оранг асли, лазить по пещерам, переходить реки, купаться в водопадах. Настоящий поход по джунглям. Сам идешь, сам несешь вещи, сам вечером готовишь пищу на костре. Стоимость такого похода составляет на группу 1600 рингит ( не более 4х человек). На каждого выходит по 400 рингит. Если вас трое, то и цена выше на человека. При наличии в группе всего 1 туриста, он платит всю стоимость один.
Трек можно сократить на 1 день, тогда цена выходит в 330 рингит из расчета, что вас в группе четверо.
Если вы не готовы к таким походам и боитесь всяких зверей-насекомых, то оптимальный вариант – поселиться в парке, на территории отеля Мутиара Таман Негара. В таком случае, не платя за экскурсии, вы сможете самостоятельно обследовать близлежащую территорию, походить по всем тропинкам и посетить канопи. Вам так же будет доступна и ночная прогулка по джунглям, т.к. она все равно проходит по территории этого отеля. Для осмотра вполне достаточно 2х дней, если вы проживаете в отеле.
Для тех, кто совсем экономит, есть вариант доехать на рейсовых автобусах, поселиться в шале без кондея, раздобыть карту парка и походить по тропинкам самим. Уйти в джунгли без проводника, т.е. типа по *компасу* вряд ли получиться. А если у кого получиться – пишите, с удовольствием почитаю!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: